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Les trois espèces que l'on y cultive sont: l'Eucalyptus rostrata, l'E. Globulus et l'E. colossca. On multiplie tous ces arbres par la voie du semis.

C'est dans le courant de décembre et janvier que l'on opère ce genre de multiplica

tion.

La terre que l'on emploie pour le semis de ces arbres se compose de 3/4 de terre de jardin et 1/4 de sable blanc: le tout bien mélangé offre un bon compost pour la jeune plante. On choisit des terrines de grandeur moyenne; il faut avoir soin de bien les nettoyer avant de s'en servir, afin de les débarrasser des terres provenant des anciens rempotages. On garnit le fond du vase par une petite couche de tessons, puis on y joint une petite épaisseur de mousse; ce dernier ingrédient est nécessaire, il a pour effet de retenir l'humidité au fond de la terrine. A mesure que l'on remplit le vase de terre, il faut avoir soin de tasser un peu la terre, afin qu'il ne se trouve point de vides entre la mousse et les tessons. Une fois la terrine garnie de terre, il faut y répandre les graines, sans trop semer dru, puis, à l'aide d'une petite planchette, tasser légèrement les graines afin qu'elles adhèrent bien au sol. Ne pas trop recouvrir les graines, surtout dans certaines espèces d'Eucalyptus où la graine est très-fine. Veiller à ce qu'aucun brin de paille, mousse, etc., ne se trouve à la surface des terrines; le moindre corps étranger suffirait pour engendrer la pourriture. Puis, placer ces terrines sous châssis, les tenir le plus près possible du verre, et s'abstenir de donner de l'air jusqu'à la levée des graines, ce qui a lieu quatre à cinq jours après le semis. Deux jours après que les graines ont germé, les changer de place afin de les éloigner du verre; de temps en temps visiter les terrines, et, si la moisissure s'est mise par endroit, retirer la partie attaquée avec une petite spatule de bois; toute négligence pourrait occasionner la perte du semis. Une fois que les jeunes plantes ont développé 3 ou 4 feuilles au dessus des cotylédons, il est temps de se préparer pour le rempotage.

La même terre que pour le semis est alors employée. On doit choisir les plants les plus forts, et, s'il en reste, remettre la terrine sous châssis et repiquer lorsque le besoin s'en fait sentir. Il faut aussi, au rempotage, mettre un peu de mousse au fond du pot, repiquer une plante dans chaque, laisser au moins une distance d'un demi-centi

mètre entre la terre et les cotylédons, afin que les feuilles ne se trouvent pas enterrées par les bassinages. Les plantes ayant toutes subi le rempotage, placer les pots sous châssis et les priver d'air jusqu'à parfaite reprise; mettre une claie au-dessus des châssis afin que les rayons solaires ne frappent pas trop sur les jeunes plantes nouvellement repiquées. (Du reste, il faut que les carreaux de tous les châssis soient badigeonnés à l'eau de chaux, que les châssis renferment des plantes anciennement ou nouvellement rempotées.) Donner de l'air progressivement à mesure que les jeunes plantes végétent et les bassiner plusieurs fois par jour afin d'entretenir la fraicheur dans les châssis. Si l'on n'a qu'un petit nombre de plantes, on peut les conserver un mois ou six semaines sous châssis et en. suite retirer les châssis et les remplacer des claies, afin de les habituer petit à petit au grand air.

par

Au contraire, si l'on cultive ces plantes en grand, ne les conserver que pendant un mois sous chassis, les sortir au fur et à mesure de leur accroissement et les placer sous un abri que l'on a eu soin de faire pour cela. Les rempoter dans de plus grands pots lorsqu'il en est besoin et tuteurer toutes les plantes qui ne pourraient se soutenir d'elles-mêmes.

A l'époque où ces plantes sont sous l'abri, les chaleurs commencent; par conséquent, ne pas craindre d'arroser, surtout lorsque le vent souffle du sud-ouest.

En général, ce genre de culture peut s'appliquer aux trois espèces citées plus haut. Lorsque ces plantes ont passé tout l'été sous cet abri, toutes peuvent être assez fortes pour être livrées à la pleine terre.

On peut s'occuper de la plantation au commencement des pluies, c'est-à-dire vers la mi-novembre.

L'E. rostrata se plaît dans les terrains rocheux, peu profonds, caillouteux, où il suffit de planter les jeunes arbres assez profondément, à 50 centimètres environ, en faisant une cuvette au pied des jeunes plantes, pour y maintenir l'eau des pluies en hiver et au printemps. Les jeunes racines se développent, vont pendant l'été chercher de la fraicheur entre les fissures des rochers et s'y fixent assez fortement pour résister aux ouragans si fréquents pendant la mauvaise saison. Tuteurer fortement les jeunes arbres, soit par le moyen des tuteurs, soit par des fils de fer atta

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En horticulture, en arboriculture fruitière particulièrement, les termes culot, culottage, sont fréquemment usités pour désigner un certain phénomène qui se produit à peu près exclusivement sur les Poires et plus particulièrement vers leur extrémité supérieure; alors il constitue des sortes de taches ou de plaques brunes, plus ou moins épaisses, parfois presque réduites à l'état de stries ou de tavelures, et qui, en se rapprochant, forment des couches irrégulières. En raison de la forme qu'elle prend et de la position qu'elle occupe, cette affection a reçu le nom de culot, culotté ou culottage. Nous en avons déjà parlé et même donné une figure prise sur un Doyenné Boussoch, disons le Doyenné Boussoch culotte'.

Toutefois, relativement à la forme et surtout à la position que prend le culottage, en général ce phénomène se montre vers le sommet du fruit, qu'alors il circonscrit. Cette particularité ne présente pas toujours cette régularité, non plus que les mêmes extensions ni dispositions. On voit parfois le culottage former des sortes d'annellations, des resserrements et comme des étranglements, à des hauteurs diverses, surtout lorsque les fruits sont allongés.

Causes et effets du culottage. Bien que les opinions soient encore très-divisées, et que l'on ne soit pas absolument d'accord sur ces fruits, on tend à admettre que la cause première du culottage est due à un froid anormal survenu au moment où les fruits, encore trop tendres, n'ont pas acquis la densité suffisante pour résister à l'action désorganisatrice du froid. Il s'ensuit que, suivant l'intensité du froid, on voit le culottage revêtir des caractères et des aspects variés et très-différents, se présenter sous formes de plaques, de stries ou même de bandelettes plus ou moins irrégulières, et, parfois même, constituer des sortes de rubanures, variables elles-mêmes tant par l'importance et l'étendue que par la couleur, qui, quelle qu'elle soit, est toujours beaucoup plus foncée que les parties qui n'ont pas été frappées par le froid. D'où des dessins de formes, de dimensions et d'intensité diverses.

Effets variés du culottage; moyens de

'Revue horticole, 1892, p. 506.

les combattre. Étant admis que la cause première est la gelée, les effets généraux du culottage seront donc les mêmes que ceux que produit celle-ci. Quant au culottage, on l'évitera au moyen d'abris, absolument comme l'on fait pour préserver de la gelée les objets pouvant souffrir de son action.

La première chose à faire, c'est-à-dire l'opération initiale pour combattre le culottage, c'est donc l'emploi des abris.

On aura d'abord pour garantie complète les paillassons, les couvertures, les auvents, les branchages feuillus ou très-ramifiés, puis les matières pulverulentes que l'on projettera sur les parties à garantir, ainsi qu'on le fait du soufre ou d'autres matières analogues. Il va sans dire que ces soins devront être préventifs, c'est-à-dire pris avant l'arrivée de la gelée, soit le soir, par un temps clair et vif, qui laisse prévoir de la gelée. Dans le cas de surprise, où l'on n'aurait pu opérer le soir, il faudrait, le matin, avant l'apparition du soleil et la fonte de la gelée, que les objets soient ressuyés quand le soleil arrive sur les parties qui ont subi l'action de la gelée.

Inconvénients des fruits culottés; leur dépréciation. Suivant l'intensité de la cause agissante, les effets sont plus ou moins grands. Le premier inconvénient, on pourrait presque dire le seul, est d'enlever la beauté des fruits, ou du moins de l'affaiblir, en rendant les fruits désagréables à la vue, et même, suivant l'intensité du phénomène, d'en augmenter la dépréciation au point de les rendre invendables. Quant à la qualité du fruit, elle ne s'en ressent guère, à moins que le phénomène du culottage soit porté à l'extrême, ce qui, alors, durcit la peau et peut même altérer la chair, au point de la rendre dure, coriace et comme pierreuse. Toutefois, les fruits culottés peuvent être livrés à la consommation.

Variétés particulièrement aptes à être atteintes par le culottage. Y a-t-il des Poires plus susceptibles que d'autres à subir l'action du culottage? Bien que ce fait ne soit pas démontré, une simple réflexion semble conduire à l'affirmative. Mais la peau des Poires n'est pas semblable chez toutes; celles dont la peau est tendre, plus ou moins aqueuse, comme la LouiseBonne d'Avranches, subiront plus facile

| des Poires culottées; il est peu de variétés qui n'aient présenté des fruits culottės. Le fait dont nous parlons était-il dû à la grande chaleur et surtout à l'extrème sécheresse qui ont régné presque partout?

Quoi qu'il en soit, le culottage des Poires étant un phénomène peu connu, et dont on n'a guère parlé jusqu'ici, que nous sachions du moins, dans les annales horticoles, nous avons cru devoir le signaler. E.-A. CARRIÈRE.

Mis de P. (Puy-de-Dôme). Le livre de Beissner sur les Conifères est en allemand; celui de Maxwell Masters est en anglais. Ni l'un ni l'autre ne sont traduits jusqu'à présent. Vous pouvez vous les procurer à la Librairie agricole, 26, rue Jacob, à Paris.

Ce que vous nous apprenez des ravages du froid en Auvergne ne nous surprend pas. Nous ne saurions trop vous conseiller d'attendre que le printemps soit assez avancé pour que vous dressiez le bilan de vos pertes et décidiez les remplacements à faire, sans vous håter d'enlever dès maintenant ce qui paraît gelé.

M. A. B. (Seine-et-Oise). Nous vous engageons à demander le livre de M. Correvon, horticulteur à Genève, sur les Fougères de pleine terre.

Si vous voulez un livre plus important comprenant l'histoire, la description, l'illustration en figures chromo-lithographiées des Fougères de pleine terre et de serre, vous le trouverez à la librairie Rothschild, rue des Saints-Pères, à Paris; mais le prix en est élevé : 60 fr. Il est intitulé: les Fougères, par MM. Rivière, Ed. André et Roze.

Nous publierons prochainement dans la Revue l'étude que vous désirez sur les Acalyphas.

fleurs par un paillasson soutenu par des pots renversés, si des froids très-vifs survenaient au moment de leur épanouissement hivernal.

Mad. N. Ch. (Moscou). — Les renseignements que vous désirez obtenir sur la culture de la Lentille en plein champ sont les suivants:

Préparer le sol par deux labours successifs, l'un profond à l'automne, l'autre superficiel, quelques jours avant le semis.

On sème en mars ou au commencement d'avril, soit à la volée, soit en lignes, soit par touffes. Le semis à la volée et par touffes ou poquets est à conseiller pour les terrains secs. Si le climat ou le sol est humide, il faut semer de préférence en lignes.

A la volée, il faut 150 litres de graines de Lentilles blondes par hectare (2 acres et demi), et un peu moins de Lentilles à la reine.

En lignes, on espace de 30 à 40 centimètres, et 100 ou 110 litres suffisent à l'hectare. On recouvre la graine de 2 à 3 centimètres de terre. Si le sol est trop humide, on peut conseiller de semer sur billons par touffes.

Il importe ne ne pas trop fumer, autrement les Lentilles pousseraient trop en tiges et en feuilles; elles fleuriraient et graineraient peu.

M. A. P. (Portugal).

Le meilleur moment pour le greffage des Vignes américaines ne peut être indiqué par une date, mais par l'état de la végétation. On doit couper les greffons avant que la sève soit en mouvement, soit, dans le midi de l'Europe, avant la fin de février. On les enterre sur la plus grande partie de leur longueur, pour les empêcher de pousser trop vite, le long d'un mur au nord.

L'opération du greffage est bonne à pratiquer dès que l'ascension de la sève commence à se manifester, et l'on peut la continuer jusqu'à ce que les bourgeons commencent à sortir. Cette époque est dans la première quinzaine de mars pour le midi de la France, et fin mars ou commencement avril pour les régions centre-nord.